Из всего ряда поплавочных снастей английскую или, как ее еще называют, матчевую, или - совсем попросту - снасть для дальнего заброса, можно, наверное, определить как самую демократичную. Почему? Да просто в отличие от других она не требует столь большого количества дополнительных аксессуаров, как, например, штекер, и в то же время с ней рыболову становятся доступными такие места на водоемах, где все другие снасти оказываются бесполезными.
Представьте себе ситуацию, когда русловая бровка, вдоль которой кормятся бронзовобокие лещи, находится в полусотне метров от берега водохранилища, a лодки нет, или под крутыми противоположным берегом тихой речной старицы явно держится крупная рыба, а достать ее нечем. Или карпы жируют ближе к середине обширного, но неглубокого водоема, и ни в какую не желают подходить поближе к берегу. Или когда на реке осторожного голавля можно поймать, только сплавив насадку вниз по течению... В этих и многих других ситуациях выручает английская удочка. Ее многосторонность, универсальность и придает матчевой ловле особую привлекательность. Но, как и любая другая снасть, английская удочка требует и времени, и сил для серьезного освоения. Речь идет не только о правильном подборе удилища, катушки, поплавков и прочих аксессуаров, но и о некоторых приемах монтажа оснастки и приготовления прикормки, методах кормления и управления снастью. И здесь рыболову-любителю целесообразно обратиться к опыту спортсменов - ведь матч часто решает исход соревнований, поэтому среди спортсменов идет постоянный поиск приемов, за счет которых можно повысить эффективность этой снасти.
Из чего следует исходить, выбирая удилище и катушку для английской удочки?
Как и во всех других видах рыбалки, удилища для матчевой ловли можно условно разделить на классы исходя из теста - веса забрасываемой оснастки, основную часть которой составляет вес поплавка с огрузкой. Легкие удилища применяются для работы с небольшими поплавками грузоподъемностью до 10 г и для забросов на небольшие дистанции. К среднему классу относятся те, что предназначены для ловли с поплавками до 25 г; к тяжелому - до 35 г и выше. В каждом из классов есть несколько вариантов удилищ - по строю и длине. Что выбрать - зависит в первую очередь от условий ловли. Здесь выбор определяется в первую очередь глубиной водоема - если глубина в месте ловли меньше длины удилища, можно применить зафиксированный на леске поплавок, а это делает снасть более управляемой и мобильной, чем при скользящем поплавке.
На что важно в первую очередь обратить внимание при выборе катушки?
Для начала нужно оценить работу фрикционного тормоза. Мягкий тормоз позволяет работать с тонкими лесками, а от этого зависит дальность и точность заброса. Тормоз должен безотказно срабатывать в любых ситуациях, будь то заброс или вываживание рыбы. Такая конструктивная особенность катушки, как передаточное отношение с рукоятки на ротор, для любительской ловли - второстепенно. Медленная скорость подмотки может даже спасти поводок от закручивания, если, например, на крючке осталось два опарыша, и насадка при движении приобретает свойство пропеллера. А вот на соревнованиях, когда дорога каждая секунда, скорость намотки лески приобретает совсем другое значение, и любое промедление может дорого обойтись.
Для ловли на матчевую снасть годится практически любая катушка, конечно, гармонирующая по размеру с удилищем. Если шпуля на катушке глубокая, можно сначала подмотать старую леску, и затем уже намотать 100 м рабочей лески, на которую вы собираетесь ловить.
И еще одно немаловажное требование к катушке - это ровная намотка лески на шпулю без выступов и провалов, чтобы при работе с тонкой леской исключить выход петли, то есть предотвратить ситуацию, когда снасть может запутаться или порваться. Так что независимо от того, из каких материалов сделана катушка, сколько в ней подшипников и какова ее цена, главное - она в первую очередь должна удовлетворять двум требованиям - мягкий фрикционный тормоз и аккуратная намотка, которые дают возможность работать с тонкими лесками.
Поплавки
Большинство их изготовлено из стержня павлиньего пера и бальзового дерева. Киль, играющий роль огрузки, встроен в овальный бальзовый корпус.
Огрузка может быть регулируемой - на металлическом стержне с резьбой собрано несколько отличающихся друг от друга по весу грузиков в форме шайб разной толщины. При необходимости часть огрузки можно переместить с киля поплавка ближе к поводку, удалив одну или несколько шайб и компенсировав их вес свинцовыми грузилами. Бальзовый корпус позволяет сделать поплавок более компактным, ведь если изготовить его только из павлиньего пера, то при равной с бальзовым огрузке его длина была бы в несколько раз больше, и работать с ним было бы не совсем удобно. Бальса дает возможность сохранить баланс между плавучестью и огрузкой поплавка и в то же время оставляет его в приемлемых размерах. Немного ниже антенны поплавки могут быть оснащены небольшим оперением.
Это особенно важно, когда сменная антенна эксцентрическая, то есть представляет собой полую трубку довольно большого диаметра со смещенным от центральной оси креплением. По центру крепеж такой антенны нельзя поставить по чисто технологическим причинам. Оперение не дает поплавку при забросе уйти в сторону от цели. Поплавки снабжаются сменными антеннами разных цветов. Желтый хорошо виден в тени или отражении от противоположного берега. Для ловли на чистой воде, на больших просторах, более подходит черная антенна. Когда на воде рябь, лучше видна красная антенна. Если в запасе нет сменной антенны нужного цвета, можно прямо на рыбалке, перекрасить ту, что есть в наличии.
Для этого применяют маркеры на спиртовой основе, продающиеся в любом магазине канцелярских товаров. Иногда стоит выкрасить только часть антенны - например, верхнюю половину желтой антенны сделать черной. Я использую сменные антенны двух видов. Одни из них, изготовленные из материала с рабочей плавучестью, могут участвовать в общей огрузке поплавка, то есть с подобной антенной мы можем обеспечить, если это необходимо, максимальную его чувствительность, оставив над водой только самый кончик антенны. Другие, эксцентрические, служат только сигнализатором поклевки, когда ловля производится на большом расстоянии. Правда, при сильном ветре с такими антеннами работать проблематично из-за их большой парусности.
Для каждой рыболовной ситуации может быть несколько вариантов крепления поплавка к леске. Но дело в том, что поплавок весом 15 г и более создает при забросе очень большие нагрузки на этот узел, точнее, на леску в месте крепления.
Приспособление - два силиконовых комбрика и тонкий металлический стержень с пластиковым роликом посередине - позволяет сохранить целостность оснастки даже при самой интенсивной ловле. Сначала на леску нанизываю два кембрика. Расположение огрузки на оснастке с фиксированным поплавком имеет свои особенности. При этом способе ловли вся огрузка сосредоточена в поплавке. У вертлюжка, соединяющего поводок с основной леской, надо ставить одну-две дробинки №№8-11 в качестве подпаска. Вес их настолько мал, что практически не влияет на общую огрузку поплавка, и служат они только для того, чтобы притопить леску, помогают оснастке дойти до дна. Если глубина ловли больше 3-4 м, то одну такую дробинку необходимо закрепить выше ветлюжка на длину поводка плюс 20 см. В момент притапливания лески тяжелый поплавок уходит глубоко под воду и уводит за собой всю оснастку в район дна. И вот когда поплавок начинает подниматься к поверхности воды, задача маленьких дробинок опустить нижнюю часть оснастки - поводок с крючком - на дно.
Леска
Лучше оснащать удочку специально предназначенной для этого леской. Обычно на ее упаковке или катушке есть маркировка "леска тонущая для матчевой ловли". Можно, конечно, пользоваться и другими мягкими лесками, пригодными для работы с катушкой, однако в этом случае приходится обрабатывать леску обезжиривающими составами. Есть специальные аэрозоли, можно применять и обычные моющие жидкости, хотя предпочтительнее специальный спрей, поскольку он не портит леску. Кстати, даже тонущие лески через некоторое время частично теряют присущие им свойства и их также приходится периодически обезжиривать. И если уж вы потратились на дорогую тонущую леску, все же лучше потратить еще немного на средство для ее обработки.
С одной стороны для ловли на больших дистанциях приходится применять тонкую леску порядка 0,10-0,12 мм - это ощутимо увеличивает дальность заброса. С другой стороны, она может не выдержать веса тяжелого поплавка при мощном забросе. Но выход из положения есть. При работе с тяжелыми поплавками я обычно прибегаю к такому трюку, как подвязывание более толстой лески или шок-лидера.
Суть в том, что к тонкой леске 0,10-0,12 мм, так называемой основной, привязывается отрезок более толстой лески - 0,18-0,20 мм, длина которого складывается из пяти витков на шпуле катушки плюс две длины удилища от катушки до "тюльпана". На толстой леске монтируются все элементы оснастки - поплавок, дополнительные грузики, вертлюжок для крепления поводка. При забросе вся нагрузка ложится на толстую леску, а тонкая работает в основном при вываживании, когда рывки рыбы смягчает удилище. На поводки должна идти самая качественная леска. Тут требования очень высокие, и лучше применять специальные поводочные лески с большой разрывной нагрузкой. Диапазон диаметров поводков для ловли способом, о котором мы сейчас говорим, намного уже, чем, например, для штекерной ловли.
Какие крючки более подходят для этого способа ловли?
Выбор крючков во многом зависит от насадки, которую мы собираемся применить, но в любом случае при активной работе матчевой снастью крючки должны быть достаточно прочными, то есть сделаны из качественной стали довольно большого диаметра. Дело в том, что при очень высоком качестве заточки относительно толстый крючок не оказывает большого травмирующего действия на насаживаемую личинку.
Если мотыля протыкать под головку, такой крючок держит насадку даже прочнее чем тонкий. Хотя если говорить о мотыле, то это не самая характерная насадка для ловли дальним забросом. Как бы мы не увеличивали вес поплавка, чтобы сделать заброс мягче, нагрузка на крючок остается довольно большой и вероятность потери насадки при посыле снасти существует. Ну, а когда рыболов применяет жесткое удилище в сочетании с легким поплавком и вынужден делать очень хлесткий заброс, такая вероятность еще более возрастает.
Увлекаться большими крючками не стоит. Максимум - №16. Поводки приходится использовать довольно длинные, и при большом крючке существует опасность пустых поклевок, рыба будет только теребить приманку, начнутся переза- бросы, и все это повлияет на результаты ловли - на соревнованиях потерянное время не вернешь. А маленький крючок рыба заглатывает без опаски, хотя потом, конечно, приходится прибегать к помощи экстрактора. Но зато - рыба наша!
Длины поводков для этой ловли фиксированные. Средний стандарт поводка - 40 см. Далее длина подбирается в зависимости от вида рыбы и других условий ловли. Для карася, например чаще всего применяется поводок в 30 см, для карпа - 60-80 см. Поводки лучше вязать дома, чтобы не тратить драгоценное время на рыбалке.
Вертлюжок
Миниатюрные вертлюжки "микро" спасают тогда, когда насадка на крючке сбивается в одну сторону или приобретает эффект винта, как это бывает в случае, когда на крючке остается только два опарыша, а катушка - высокоскоростная. На большой скорости подма- тьюания поводок, особенно из тонкой лески, может скрутить в "косичку". Вертлюжок в какой-то мере противостоит закручиванию. Кстати, по той же самой причине закручивания не стоит увлекаться слишком тонкими лесками для поводков. Кроме всего прочего, вертлюжок, как переходный элемент в оснастке, помогает сохранить в целости снасть в случае зацепа - рвется только поводок.
Дальный заброс