Может, кто и считает, что это не так, но я назову фидер самой уловистой снастью. Им можно ловить практически везде - и в заросшем пруду, и на морском побережье. С весеннего ледохода и до перволедья.

Основной объект охоты - "белая", нехищная рыба. Но щука, окунь, даже хариус - тоже не редкость на крючке. Но фидер, как рыболовная дисциплина, довольно трудоемкий вид. Даже при плохом клеве или при отсутствии оного - все равно придется потрудиться. К примеру, перезаброс снасти на течении требуется через каждые 5-10 минут - и в этом одно из отличий фидерной ловли от обычной донки. Видимо, в силу этих особенностей фидер у нас еще не так распространен, как в Европе, где он - самостоятельный вид рыболовного спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.

Несколько лет я ловлю фидером, в основном - на реках Ленинградской области, а речки, надо сказать, совсем не тихие. Нева, Волхов, Свирь и Вуокса - довольно-таки быстрые и полноводные, с разнообразным рельефом дна. И вот особенностями фидерной ловли на реках с быстрым течением я хотел бы немного поделиться.

Понадобится специальное удилище - не тяжелый спиннинг, не мощное карповое, а именно фидерное, кормушечное. По сравнению с прошлыми годами сейчас на прилавках можно найти их полный ассортимент. К сожалению, есть еще магазины, где покупатель не может получить необходимую информацию о нужном удилище из-за плохой осведомленности продавца.

Так вот, в общей пирамиде всевозможных удочек чисто визуально фидер легко отличить по тонкой крашеной вставной вершинке и привязанному к бланку прозрачному футляру с запасными разноцветными хлыстиками разной толщины и цвета с маленькими пропускными кольцами - это сигнализаторы поклевки, так называемые "квивертипы" (фото 1). Бланки современных удилищ производятся из высокомодульного карбона с различными связующими, а для придания прочности они могут иметь оплетку из арамидной (в простонародье - кевларовой) нити или иных химических волокон.

По своей "грузоподъемности", т.е. максимально допустимой массе забрасываемой кормушки, фидеры делятся на классы. Но между ними нет четких тестовых границ, и каждая производящая фидеры фирма по-своему определяет это. Я бы классифицировал их так: легкие - до 50 г, средние - до 90 г, тяжелые - до 140 г, свыше - ультратяжелые.

Фидерные удилища выпускаются длиной от 3,3 до 4,5 м и штекерными - двух- или трехсоставными (не считая верхней части - сменного квивертипа). Хотя есть и телескопические, но по характеристикам они похуже. Для ловли на течении понадобятся удилища средние, тяжелые и ультратяжелые, длиной от трех с половиной метров.

Хлыстики-квивертипы идут в комплекте в количестве от 1 до 4 штук и изготавливаются из монолитных стеклопластика или карбона, некоторые фирмы указывают на них чувствительность, выраженную в унциях - например, 2 oz (56,8 г). Это говорит о том, что под статичным грузом в эти самые 2 унции вершинка данного квивертипа согнется под углом 90°. Традиционная линейка чувствительности квиверипов - от 0,5 до 6 oz. Кроме того, чувствительность самой жесткой из вершинок, входящих в комплект, обычно соответствует верхней границе теста данного конкретного удилища. Но есть фидеры, на которых чувствительность вершинок не указывается, тогда ее надо определить опытным путем, ориентируясь на тест удилища. Для ловли на быстром течении понадобятся квивертипы пожестче - от 2 унций, как правило - из карбона.

Количество пропускных колец - больше десятка и до двух (вместе с кольцами на квивертипе), это зависит от длины удилища, лучше, если кольца на основных коленах будут оснащены вставками SiC - меньше изнашивается леска, особенно - "плетенка". Ручки удилищ - и пробковые, и неопреновые, и комбинированные, катушко-держатели обычно - универсальные классические. Разные фирмы могут изготавливать и оснащать свои изделия по-своему, но будут едины в одном - в желании сделать удилища именно для фидерной ловли.

С моей точки зрения, наилучшим вариантом для фидерной ловли будет инерционная катушка, но это отдельная тема и об этом как-нибудь в другой раз. Традиционно же в фидерной ловле используются катушки безынерционные. Так как моя ловля происходит на реке с течением и значительной глубиной, катушка выбираю силовую, с размером шпули 3000-4000 (фото 2).

Посоветовать, какую конкретно выбрать модель - не смогу, в продаже их сейчас на любой вкус и цвет. Чаще пользуются спросом изделия Shimano и Daiwa, но и у других фирм можно найти достойные катушки. Непременными условиями будут антифрикционное покрытие шпули и ролика лесоукладывателя - например, нитридом титана, количество подшипников на основных узлах - от 5 и выше. Передаточное число 5:1 вполне достаточно. Система намотки лески особого значения не имеет, т.к. придется забрасывать тяжелый груз, а не легонькую блесну. И не забывайте, что таблица, представленная на шпуле, показывает "лесоемкость", а не "шнуроемкость". Поэтому, чтобы правильно намотать на шпулю "плетенку", если будете ее использовать, нужно предварительно подмотать изоленту, например.

Кроме этого для фидера можно использовать и матчевые катушки соответствующего размера, и катушки с байтраннером. Если на водоеме есть вероятность попадания на крючок крупной рыбы, байтраннер будет совсем не лишний: во время вываживания трофея при достижении критической нагрузки на удилище включенный в этот момент байтраннер мгновенно стравит необходимое количество лески, предотвратив обрыв и поломку удилища.

Можно также смело оставить удилище на некоторое время с включенным байтраннером, не боясь, что фидер будет утащен каким-нибудь "крокодилом". К тому же байтраннер может служить дополнительным сигнализатором: щелчки и раскручивание шпули могут свидетельствовать о том, что произошла поклевка, или что опустевшая кормушка, сорвавшись с места, медленно тащится по дну.

Для меня выбор - однозначно, шнур! И дело тут не в "нравится - не нравится" - речь-то идет о ловле на течении, а не в тихом водоемчике. А в силу своей незначительной растяжимости "плетенка" очень четко передает осторожные поклевки даже на значительном расстоянии. Часто говорят, что "шнур практически нерастяжим". Ой, лукавят! Даже струна растягивается! Конечно, если потянуть руками метровый отрезок шнура, удлинение будет не очень-то заметно. Но на длине в 100 м оно вполне ощутимо, хотя все же значительно меньше, чем у лески.

Леска, конечно, лучше амортизирует рывки и потяжки рыбы, но в данном случае амортизатором служит само удилище, фрикцион катушки, частично - шнур. Ну и, конечно же, сам рыбак: он же не будет стоять истуканом, мертво держать удилище и остервенело крутить ручку? Правильно, удилищем надо работать! Это ж не "палка" какая-то. Не люблю, когда высокотехнологичные удилища и катушки называют "палками" и "мясорубками" - наверное, это делают только "истуканы". И переключатель обратного хода не зря на катушке установлен.

Шнур подбирается, исходя из определенных условий лова. Например, при настрое на ловлю леща в 2- 4 кг - "плетенка" выбирается с разрывной нагрузкой, в 2 раза превышающей этот вес. Плюс пару килограммов на зацепы, износ и... незапланированного "соменка" кило этак на 8-10. Возьмем всенародно популярный Power Pro. На коробке указана разрывная нагрузка 9 кг - это статическая нагрузка при условном диаметре 0,15 мм, а "на рывок" - будет наполовину меньше, примерно 4,5 кг. Леска же диаметром 0,15 мм выдержит чуть более 2 кг, но чтобы достичь разрывной нагрузки в 9 кг, надо будет поставить леску диаметром около 0,35 мм. Разница между "плетенкой" 0,15 мм и монофилом 0,35 мм при одинаковой разрывной нагрузке вполне убедительная. Кроме того, чем толще основная леска или шнур, тем больше будет сопротивление потоку воды и ниже чувствительность квивертипа. Поэтому на течении лучше применять шнур диаметром от 0,13 до 0,2 мм, толще и не надо. При выборе шнура лучше отдавать предпочтение известным фирмам. Шнуры, как, впрочем, и фидерные удилища, довольно-таки недешевые. Если вдруг предлагаемый шнурок необычайно мало стоит или дизайн коробки вызывает сомнение, надо решительно отказываться от такого товара. Скупой платит - что? Правильно: дважды!

Основной оснасткой, применяемой мною при ловле фидером на течении и в местах с каменистым и закоряженным дном, служит оснастка с концевым грузилом-кормушкой. Или, как ее еще называют, оснастка Гарднера. Личная практика применения показала ее преимущество над другими, классическими оснастками - такими, как симметричная и несимметричная петли, оснастки с применением трубочек-противозакручивателей.

Монтаж оснастки Гарднера такой. К вертлюжку, желательно - с цилиндрическим телом, привязывается леска сечением 0,27-0,3 мм и длиной 35-40 см. К другому концу крепится тройной вертлюжок, или "тройник". К "тройнику" привязывается леска сечением 0,2-0,25 мм длиной 15-25 см, а на противоположный конец этой лески прикрепляется вертлюжок с застежкой, на который, собственно, и вешается кормушка. Застежка удобна для замены кормушки одного размера на другой или для смены кормушки на грузило. На боковое колечко "тройника" способом "петля в петлю" привязывается поводок с крючком из лески 0,16- 0,18 мм длиной 30-40 см - все, так называемая "ставка" готова (фото 3).

Наилучший вертлюжок - с тремя телами скольжения (фото 4). Почему же столько? Дело в следующем. При значительном боковом давлении течения на основную леску, кормушка будет перекатываться по дну, поэтому закручивание всей оснастки в одну сторону неизбежно. Вследствие того, что вся оснастка находится в натянутом состоянии и к тому же вращается в одну сторону, а вертлюжки в натянутом положении не работают так, как надо (из-за конструктивных недостатков и попадания абразива из донной мути), в некоторых местах лески возникает избыточное напряжение. Отрезок лески в этот момент представляет собой упругий элемент, закрученный вдоль продольной оси. Поэтому вертлюжки предназначены для снятия этого напряжения при кратковременном ослабевании всей снасти в целом.

Вся ставка соединяется легкосъемной прочной застежкой с основным шнуром, на котором вяжется петля (фото 5). Застежка служит для быстрой замены оборванной ставки на новую или для перемены одного размера на другой. Собираясь ловить на проблемных местах, заранее вяжутся несколько таких ставок без поводков, сцепляются между собой и наматываются на бобину из-под лески.

В чем же отличительная особенность этой оснастки по сравнению с классическими? Прежде всего, эта оснастка предназначена для ловли на умеренном и сильном течении. В обычных условиях кормушка предназначена в основном для доставки прикорма. На реке с приличным течением у кормушки три задачи: доставить корм, удерживать всю оснастку в нужном месте и... оторваться в случае глухого зацепа.

Упав на дно, кормушка некоторое время тащится или катится, пока не найдет "свое место". Тут она "якорится" и удерживает снасть в натянутом состоянии. Атак как поводок располагается перед кормушкой, то даже малейшее касание наживки рыбой, потягивание или посасывание червя, будет чутко передаваться на кончик квивертипа, а уж про явную поклевку или засечку рыбы и говорить нечего. Чего не скажешь об оснастках с трубочкой противозакру-чивателем или с симметричной петлей. Конкуренцию может составить разве что несимметричная петля, но она вяжется из лески одного сечения - значит, обрыв в случаи зацепа может произойти в любом месте. Да и просто она по определению - зацепистая, петля-то! В тех вариантах оснасток, где поводок располагается после "якоря", т. е. кормушки, осторожные поклевки очень плохо различаются, а это немаловажно. Ведь оценив осторожные поклевки, можно удлинить или укоротить поводок или заменить наживку, т. е. предпринять меры для уверенного клева. К тому же с концевой оснасткой есть возможность игры наживкой: плавное ослабление и натягивание основного шнура или "игра на струне" - легкие подергивания или даже постукивания по шнуру. Концевая кормушка, подвешенная на более тонкую леску, при зацепе отрывается, сохраняя в целости трофей. А с другими оснастками можно потерять и рыбу, и оснастку, особенно в тех случаях, когда оснастка вяжется непосредственно на основной леске.

Как известно, лещ любит выходы и входы в ямы, поливы, бровки и т.д. Но все эти места, складывается такое впечатление, представляются авторам всевозможных статей неким идеальным в плане рельефа местом. Даже на схематичных картинках и рисунках - гладкое дно, травка, камушки - красота! Но не все так идеально, а если говорить о реке со значительным течением, совсем даже не так.

Основным питанием леща и, частично, подлещика являются дрейсены, перловицы. Ракушечник появляется там, где на течении встречается какое-либо препятствие и где течение значительно замедляется, т.е. в тех местах, где на дне есть скопления камней, коряги, каменистые гряды, а также старые сваи, останки причалов, ряжей, всевозможный металлолом - скажем, затонувшие баржи.

Но именно в таких местах часто случаются очень удачные рыбалки. И кроме как фидером или штекером (если недалеко от берега), больше никакой снастью там невозможно оперировать. Такую рыбалку вполне можно назвать экстремальной. Ведь потеря кормушек и крючков происходит если не на каждом забросе, то на втором - третьем - точно. Но добытый трофей перевешивает чашу неизбежных потерь.

Но и эти потери можно снизить до минимума, используя экологически чистую кормушку, или, вернее, систему "груз-кормушка" из природного материала, которую и утопить не жалко. Особенно актуально использование такой системы в местах, где не ступала нога человека: негоже загрязнять какую-нибудь чистейшую таежную речку железом и свинцом! Чего не скажешь о наших реках, в которых этого "добра" предостаточно - активная деятельность человека, да плюс последствия былых сражений, после которых на дне рек покоятся тонны железа, свинца и прочего хлама (фото 6).

Я думаю, много найдется и тех, кто вытаскивал из реки "трофеи" в виде свинцовых грузил, крючков, блесен и прочих снастей, оставленных предыдущими рыбаками в течение нескольких лет. Через какое-то время и мы, утопив энное количество оснасток, сами перейдем в разряд "предыдущих рыбаков", внеся свой "вклад" в загрязнение реки.

В закоряженных, зацепистых местах количество оборванных кормушек будет гораздо больше, чем в местах с нормальным дном. Зачем же на каждом забросе терять технологически сложную покупную кормушку? Именно во избежание этого подойдет кормушка из природного материала. Эту же кормушку можно использовать для предварительного закорма места ловли.

В изготовлении такой оснастки ничего сложного нет - камень да пружинка из прутика (фото 7). Камни желаемой массы и формы можно найти на берегу, а вот пружинку придется изготовить заранее. Для этого потребуются свежесрезанные прямые прутики ивы длиной 50-60 см и толщиной в нижней части 5-7 мм. Для намотки понадобится оправка диаметром 20-25 мм и длиной 0,5-1 м. Например, металлическая или пластмассовая трубка, стержень или круглая сухая палка.

Толстый конец прутика закрепляется на оправке проволокой или веревкой, и прутик аккуратно, без надломов, оборачивается вокруг нее. Тонкий конец также закрепляется проволокой. Следующий прут - и операция повторяется. На одной оправке можно собрать десяток-другой кормушек (фото 8). Ну а потом вся эта сборка помещается в сухое теплое, а лучше - жаркое место: к батарее центрального отопления, на печь, на солнцепек, возле костра и т.д. Чем выше температура, тем быстрее высохнет. После окончательного высыхания фиксирующая проволока развязывается-и кормушки аккуратно снимаются со стержня.

Монтаж аналогичен оснастке с концевой огрузкой - за исключением нижней части ставки. На тройной вертлюжок там снизу вяжется отрезок лески с петлями на концах. Леска 0,18-0,2 мм и длиной 20-30 см одной стороной (способом "петля в петлю") привязывается к "тройнику", а другой, тем же способом - за предварительно приклеенную к камню петельку из шнура (фото 9). Лучше сразу заготовить несколько камней, а для склейки использовать моментальный клей (фото 10). Кормушку можно одеть перед тем, как привязать камень, а можно и потом, просто навернув на леску. Прикорм плотно набивается в кормушку. Должен предупредить: клей хоть и моментальный, но все же не водостойкий. Если оснастка выдержала три заброса за 15-20 минут, то на четвертом камень может просто оторваться. После обрыва на леске остается шнурок с остатками клея, а камень и размокающая кормушка - на дне среди таких же камней и веток.

Часть 2

В практике ловли на фидер применяются всевозможные виды кормушек - от простейшей ниточной сетки до сложных конструкций из металла и пластика, и каждая предназначена под свои условия лова и рыбу. На течении и глубине лично я использую три вида кормушек: треугольную в поперечном сечении, спиральную с грунтозацепом собственной конструкции и экологически чистую, из природного материала, о которой я рассказывал в апрельском номере журнала.

С треугольной кормушкой хорошо ловить в середине и конце лета, когда течение ослабевает, а прибрежье реки зарастает водной растительностью: пустая треугольная кормушка при ускоренной подмотке вылетает на поверхность вдалеке от берега - и как глиссер идет над водорослями и травой, практически не цепляясь за них.

Одна беда: при забросе на дальние расстояния эта кормушка открытого типа входит в воду под углом от 45 до 80 градусов. При этом она сильно ударяется о поверхность - и зачастую корм просто вышибает из кормушки. Чтобы такого не происходило, я закрепляю на торце кормушки донышко из листового свинца, защищающее корм от выбивания (фото 1). И вот еще одна доработка: я меняю легкосъемную петлю подвески на "глухую". Для чего? При силовом забросе фабричные петли разъезжаются - и кормушки подчас отрываются в полете.

Спиральную кормушку с грунтозацепом я ставлю на быстрых и умеренных реках с песчаным или заиленным дном. В отличие от классических, такая кормушка за счет своего грунтозацепа и смещенного центра тяжести прекрасно держит дно. Она проста в изготовлении и практически не требует материальных затрат - можно сделать из чего бог пошлет: ведь в местах "с зацепами" потери кормушек неизбежны.

Кормушка мастерится с помощью простейшего приспособления - металлической трубки, "трехчетвертной" или "полудюймовой" в диаметре и длиной 20 см, в которой ножовкой или "болгаркой" от торца к середине делается пропил 2,5 мм шириной и 7-8 см длиной. Для самой кормушки понадобится отожженная стальная проволока диаметром 1,5-2,0 мм и листовой свинец (фото 2). Почему именно отожженная? Можно ведь и медную, и алюминиевую, и "нержавейку" - да чего мелочиться, хоть золотую! Но, во-первых, у кормушки век не долог: глухой зацеп - и все! Во-вторых, изделия из блестящего металла насторожат, а то и отпугнут рыбу. В-третьих, цветной металл долго пролежит на дне в целости, а отожженная проволока сгниет за 2-3 года.

Процесс изготовления показан на фото 3-9. Диаметр трубки и масса грузила подбираются, исходя из теста удилища. Таким способом можно изготовить несколько вариантов кормушек. Например, если проволоку намотать редко - получится кормушка для вязкого прикорма, если поплотнее - для более рыхлого. В дальнюю поездку достаточно взять с собой приспособление для навивки, моток проволоки и свинец - это сэкономит значительный объем багажа.

Рецептов прикормки столько, сколько и рыбаков. В разных сочетаниях замешиваются десятки всевозможных компонентов. Если собрать все эти компоненты в одном месте, получится небольшой продовольственный магазинчик с ассортиментом товара в сотню наименований.

В фидерной ловле тоже используется немалое количество рецептов - от обычной вареной каши до сложно составленной фирменной смеси известных рыболовных брендов. Какой-либо из своих рецептов приводить не решусь - у каждого любителя ловли фидером есть свой, оригинальный, который он считает наиболее эффективным и уловистым. Но для начинающих приведу базовые компоненты фидерной прикормки для быстрого течения.

Основа, составляющая от 50 до 70% общей массы прикормочной смеси - это все то, что в конечном итоге будет съедено рыбой. В основу, как правило, входят продукты переработки различных зерновых и злаковых культур: панировочные сухари (самая распространенная основа), печенье, мука, крупа, отруби, жмыхи и другие компоненты.

Балласт (разрыхлитель и утяжелитель). Здесь проще: береговая глина, песок или земля. Количество балласта может составлять от 30 до 50% общего объема влажной прикормки. При ловле на быстром течении и с использованием открытых и полуоткрытых кормушек особенно важно применение в составе прикормки глины и песка: съедобные крупинки основы, связанные глиной и утяжеленные песчинками, будут дольше оставаться в прикормочной зоне.

Прикормка без балласта, размываясь, будет моментально уносится прочь, распыляясь и не создавая прикормочного следа.

Попутно замечу, что понятие "зона прикорма" в большей мере относится к стоячим водоемам или рекам с тихим течением. На быстром течении это будет называться именно "прикормочным следом": как бы дорожкой из мелкого корма и аромата, по которой рыба будет направляться к месту наибольшей концентрации кормовой смеси.

Ароматизатор, как раз и помогающий четко обозначить этот прикормочный след, особенно актуален, если в составе основы - продукты со слабо выраженным натуральным запахом, или в том случае, если уже известно - по результатам предыдущих рыбалок, своих или знакомых - что рыба в данном конкретном месте лучше ловится "на запах" - например, аромат корицы или ванили.

Хорошо замешанная прикормка не должна липнуть к пальцам. Если смесь получилась чересчур сырая, стоит добавить в нее немного сухого песка или земли. Или просто разложить сырой прикорм - скажем, на куске полиэтилена - на солнышке или у костра. В отличие от поплавочной ловли, где прикормка замешивается многими килограммами, фидерная ловля гораздо более экономичная: даже при самом пассивном клеве за несколько часов ловли редко расходуется больше пары кило прикормки, обычно тратится 1 - 1,5 кг. В холодное время, ранней весной или поздней осенью, прикорм лучше замешивать заранее и теплой водой: очень холодная вода плохо смачивает компоненты прикормки. В жаркое время - наоборот: прикормку лучше заранее скомпоновать и замешивать небольшими порциями (на час - полтора) - во избежание ее закисания.

В состав прикормки иногда полезно добавить ту наживку, на которую происходит ловля: рубленого червя, мяса ракушек, мотыля, опарыша или кастеров. Бывают, правда, и исключения из правил. Например, летом на Свири местной плотве абсолютно "до лампочки" из чего и как замешан прикорм - лишь бы было "чего-нибудь покушать".

Вертлюжки и застежки - это те мелочи, без которых фидерная ловля, да еще на течении, весьма затруднительна.

За счет давления водного потока оснастка тащится и перекатывается по дну. При этом в различных ее частях возникают напряжения вследствие закручивания лески. Снасть испытывает подобные напряжения и при вываживании, а при зацепах -гораздо более существенные.

Вертлюжки как раз и призваны снять эти напряжения и предотвратить перекручивание частей оснастки.

Самый простой вертлюжок - с круглым телом (фото 10 а, в). Но такие под предельной для них нагрузкой плохо вращаются, а после попадания грязи со дна - вообще заклиниваются, что приводит к закручиванию поводка вокруг ставки. Лучшим вариантом будут вертлюжки с цилиндрическим телом (фото 10 б), они вращаются лучше. В оснастке с концевым грузилом-кормушкой можно использовать вертлюжок с тремя телами вращения (фото 11). Некоторые модели выпускаются с яркими красными бусинками, которые потом приходится закрашивать черным маркером, чтобы рыбу не отпугивали.

Застежки подойдут любые. Точнее, на кормушку - любые, а на соединение ставки с основной леской - лучше легкосъемные, застегивающиеся сами на себя (фото 10 г).

Рациональнее применять черные или вороненые вертлюги и застежки - они менее заметны и не так настораживают рыбу, как светлые блестящие. При покупке следует обратить внимание, на какую нагрузку рассчитаны вертлюжки и застежки, я ориентируюсь на величину в 5-10 кг.

Крючок - самый ответственный элемент оснастки. Без качественного, надежного и острого крючка рыбалка превращается просто-напросто в кормление рыбы. Хороший стальной крючок при предельной нагрузке должен не ломаться, а разгибаться - скажем, 2-3 раза, пока окончательно не сломается, это довольно-таки неплохой показатель.

Острота и прочность жала должна быть безукоризненной: если оно остается еще острым после 15-20 засеканий рыбы - значит, это то, что надо.

Все эти качества я нашел у изделий японских фирм - всемирно известных Gamakatsu, Hayabusa, Kamasan, Maruto, Owner.

К сожалению, нет единой международной классификации крючков. Даже у японских фирм аналогичные по конструкции крючки одного номера имеют небольшие различия в размерах. Но если ориентироваться на привычную для нас западноевропейскую классификацию, получим крючок № 14, он очень подходит для фидерной ловли. Да, именно на такой маленький крючочек и попадается лещишко на 1,5-2 кг. С успехом можно ловить даже на №№ 16, 18. Конечно, целого червя на такой маленький крючок не насадить. Да, может, это и ни к чему, если в данный момент прекрасно клюет на опарыша с мотылем. Если же лещ предпочитает пучок червей, то подойдет № 10.

Крючки вяжутся на поводки из качественной монофильной лески 0,14- 0,16 мм. И, конечно же, при вываживании надо обязательно пользоваться подсаком, а то и полукилограммовый подлещик, поднятый над водой, запросто может оборвать леску 0,16 мм. При стабильном клеве крупной рыбы - во избежание обрывов поводка при вываживании из зацепистых мест - лесочный поводок можно заменить на поводок из тонкого шнура сечением 0,04- 0,08 мм.

Если все обобщить, то получится некий алгоритм выбора: крючок должен соответствовать насадке, а леска соответствовать крючку.

Значительную роль в удачном клеве играет длина поводка. Она зависит от того, какое теперь время года, какая сила течения, в каком направлении происходит заброс и т.д. Рассмотрим на примере оснастки с концевым грузилом-кормушкой вариант, когда кормушка находится прямо напротив рыбака. Из-за давления течения на основной шнур леска фидерной ставки располагается под углом примерно в 30-45°. При этом наживка должна попасть в кормовой след. Кормушка, тройной вертлюжок и наживка являются вершинами как бы треугольника, в котором сторона "кормушка-наживка" должна быть параллельна направлению течения. Тогда поводок делаем длиной, равной расстоянию от тройного вертлюжка до нижнего края кормушки плюс пара сантиметров. Если заброс происходит гораздо выше по течению, то поводок уменьшаем примерно на треть. Если ниже, то поводок уже удлиняем на треть, а то и в два раза от первоначального расчета. Весной и в начале лета, когда вода мутная, а рыба голодная и, стало быть, смелая, расстояние от кормушки до тройного вертлюжка минимально -10-20 см. И поводок делаем такой же длины. В середине - конце лета и осенью течение замедляется, вода становится чище, крупная рыба осторожна и подозрительна. Расстояние от тройного вертлюжка до кормушки увеличиваем до 35-40 см. При этом расстояние от кормушки до наживки составит примерно 70-75 см. Если поводок сделать короче, клев не прекратится, но будет донимать мелочь.

После поимки каждой крупной рыбины или нескольких среднего размера я меняю поводок (а иногда и крючок) на новый. Поводок, переживший без обрыва всю рыбалку, тоже выбрасывается без всякого сожаления. Да и саму ставку нужно иногда менять. Замечено, что не перевязанная на ставке кормушка на третьей - четвертой рыбалке может оторваться даже на забросе, не говоря уж о зацепе.

Ловить фидером можно практически везде - и на Неве, и на Ахтубе, и на Ангаре. Но всегда какая-то часть реки бывает недоступной для фидерной ловли - из-за зарослей непролазного кустарника, камыша или тростника, из-за топкости и заболоченности. И потому не всюду есть возможность комфортно расположиться с фидером.

Порой приходится ловить не там, где хочется, а там, где есть возможность.

Хорошо, когда ловить предстоит в местах обжитых, часто посещаемых рыболовами всех мастей - можно получить необходимую информацию о конкретном месте. А если ловить придется где-то в глухомани? Остается надеяться на свой опыт, интуицию и удачу.

На быстрых реках течение соответствующее, но есть и места с относительно спокойной водой. Например, там, где река разливается после сужения русла, за крутыми поворотами, за мысками и островками. А ямы и свалы уже находим промером глубины, методом простукивания. Перед тем как расположиться на берегу, надо внимательно осмотреть место. Если это чистый берег - замечательно, если заросший - надо убрать или примять траву. Опасность для забрасываемой снасти представляют и нависающие ветви деревьев и кустов.

На каждую дистанцию и для каждой оснастки есть свой, особенный способ заброса. В нашем случае - ловле на течении - речь пойдет о дальнем забросе на 40-60 м. Он обычно производится из-за спины - точнее, из-за правого плеча (у правшей, естественно). Заброс нужно делать плавно, постепенно увеличивая к концу заброса прилагаемое усилие. И ни в коем случае не "рвать с места", в противном случае может произойти захлест основной плетеной лески за "тюльпан" и ее обрыв, а стало быть - и потеря всей оснастки. Или, что еще хуже, поломка хлыста.

Теперь - об использовании шок-лидера, выполняющего в частности задачу безаварийного заброса, когда есть вероятность обрыва оснастки из-за захлеста шнуpa за "тюльпан". За несколько лет ловли фидером у меня было всего лишь три подобных обрыва, да и то в ветреную погоду. В общем, скажу честно, я им не пользуюсь. Все из-за узла, соединяющего монофильную леску шок-лидера с "плетенкой". Лично мне не нравится, когда узел ударяется о пропускные кольца удилища - кажется, что дальность и точность заброса теряется. Другое дело, что шок-лидер эффективен в ситуациях, к примеру, когда ловля рыбы происходит за свалом, покрытым ракушечником и острыми камнями.

Правда, без шок-лидера первые метр - полтора "плетенки" со временем начинают лохматиться. Я в таком случае просто обрезаю этот ненадежный кусок и выкидываю. Или использую для петель, приклеиваемых к камням моих экологически чистых кормушечных грузил.

При забросе за ориентир обычно выбирают классическое "дерево на противоположном берегу", но можно воспользоваться и другим способом - эффективным, кстати, при ночной ловле, когда не видно никаких ориентиров. При приблизительно одинаковых усилиях и движениях из заброса в заброс, я определяю точное расположение ног на земле, даже иногда очерчиваю следы. Это позволяет мне практически без отклонений забрасывать кормушку в определенное для ловли место. Разворот же ног на несколько градусов влечет за собой неточность заброса кормушки - на несколько метров в ту или иную сторону от первоначального положения.

Удар от падения кормушки на дно четко передается в руку. В этот момент хлыстик квивертипа распрямляется и шнур провисает. Кормушка некоторое время тащится по дну, затем якорится - и шнур натягивается. После этого следует быстро, но аккуратно выбрать слабину - дугу шнура, выдуваемую течением; чересчур же активный выбор слабины может привести к одергиванию кормушки с нужного нам места и ее дрейфу под воздействием сильного течения по дну. А движущаяся кормушка только распугает рыбу, тех же осторожных лещей.

Что касается зацепов, то, почувствовав его, не надо остервенело дергать удилищем во все стороны, лучше сделайте один плавный и широкий взмах удилищем вверх. Если все же кормушка не сорвалась, нужно, распуская основную леску, пройтись по берегу вниз или вверх, несильно подергивая удилищем. Если нет такой возможности, то на руку надеваем перчатку, чтобы не разрезать пальцы - и пытаемся вытянуть оснастку за шнур.

Есть еще пара способов, которые иногда выручают. Откинуть, например, дужку лесоукладывателя и, удерживая шнур, потянуть удилищем вверх, а потом отпустить шнур. От такого толчка кормушка иногда слетает с зацепа. Вот еще способ, несколько необычный. Вываживание "крупняка" обычно происходит гораздо медленнее, чем вытаскивание мелочи или пустой кормушки. По ходу к берегу кормушка может зацепиться. Тогда надо попросить рыбу вытащить кормушку из зацепа. Как? Дать шнуру слабину и подождать, когда рыба, метнувшись в какую-нибудь сторону, выдернет кормушку из зацепа. Ну а если ничего не помогает, то приходится рвать. Порванная ставка тут же меняется, вешается новая кормушка и поводок. Я заранее вяжу 5-10 ставок. Для удобства хранения и переноски ставки собираю в цепочку и наматываю на бобину из-под лески.